L'hiver en Laponie finlandaise: un monde merveilleux pour les hôtes, mais comment les habitants le voient-ils? Qu'est-ce qui augmente leur bonheur quand les températures chutent? Une recherche entre neige profonde et ciel étoilé.
Publication: 2014
Franziska Hidber
Rédactrice du magazine NordlandLe Nord a pris d'assaut le cœur de Franziska Hidber, rédactrice en chef et journaliste du magazine Nordland. Au-dessus du cercle polaire, cette «Lapinhulla» (fan inconditionnelle) se sent chez elle.
Nous transpirons. Il fait moins 22 degrés, et nous aimerions enlever le bonnet immédiatement. «Ne faites pas ça», conseille Juhani, notre guide. Il ouvre son sac à dos, sort une bouteille thermos et remplit le jus de baies fumant dans les kuksas, les gobelets en bois. Nous sommes dans le parc national de Luosto, sur la colline de Luostotunturis, à 140 kilomètres au nord du cercle polaire. Il y a une heure et demie, nous avons commencé à marcher en raquettes, en marchant pas à pas dans cette neige qui brille comme si quelqu'un avait personnellement répandu du brillant argenté. Après les traces de renards, de lièvres et de lagopède, les sapins qui portent jusqu'à 100 kilos de neige et qui deviennent de plus en plus petits à mesure que nous nous rapprochons de la limite des arbres. Aujourd'hui, ils ressemblent à de mystérieuses sculptures, recouvertes de neige.
«On ne peut qu'être heureux dans cette nature.»
Nous n'avons rencontré personne, nous n'avons rien entendu d'autre que le crissement de nos pas. «C'est ainsi que les choses se passent ici», se réjouit Juhani. «Tu ouvres la porte d'entrée et tu te tiens dans le paradis de la neige. Et puis tu t'en vas voir cette nature grandiose et ces chemins sans fin et te sentir seul au monde. Pas de foule, pas de bousculade, pas de file d'attente.» Juhani le sait: Il a déménagé d'Helsinki et a vécu le deuxième hiver comme guide pour le prestataire d'activités Snow Games dans la petite station de vacances de Luosto. Seulement 60 personnes y vivent toute l'année.
Juhani emballe les Kuksas et leur rappelle de partir. Mais on s'arrête comme des enfants désobéissants. Nous ne pouvons pas échapper à ce spectacle que le ciel accueille actuellement: Il plonge l'horizon dans des rayures roses, oranges et jaunes, laisse les couleurs s'entremêler et évoque une aquarelle. C'est donc ça, la lumière magique du nord.
En ce moment, les cris d'oiseaux brisent le silence. «Regarde, un Kuukkeli, l'oiseau du bonheur des Sami» Juhani montre du doigt le chanteur joyeux au sommet d'un sapin. «Si tu le nourris, il te suivra tout le temps - un oiseau heureux pour des gens heureux.» En parlant de: «Juhani, es-tu un de ces gens heureux?» La réponse est aussi rapide qu'une flèche: «Oui, et comment. Dans cette nature, vous ne pouvez qu'être heureux.» - Et qu'est-ce qui rend les invités heureux? «Eh bien, nous les guides. Parce que nous sommes toujours si détendus et d'une humeur éblouissante», dit-il en riant fort. «Sérieusement, j'ai souvent entendu ça cet hiver. Mais bon, y a-t-il une raison de stress ici?»
Safari en motoneige - 9h30
«Pas de stress, détendez-vous. Conduisez à votre propre rythme et tout ira bien. Et faites attention au signe de la main de la personne devant vous. D'accord?» Les instructions sont terminées, Tuomas jette un coup d'oeil. Nous acquiesçons. «D'accord, allons-y», crie notre guide et frappe dans ses mains avec ses gants épais. C'est mon premier safari en motoneige. C'est aussi une première pour Thomas de notre groupe: «Le rêve d'un garçon se réalise pour moi aujourd'hui», dit-il en grimpant. Dans la nuit enneigée, le soleil se cache derrière les sapins sombres. Je rabat la charnière du casque. Dans ma combinaison coupe-vent, je me sens comme un bonhomme de neige, mais l'essentiel est de garder la chaleur. Maintenant, j'ai enfin de tester le moyen de transport préféré des habitants du Nord. Dans un premier temps, nous nous précipitons sur des chemins forestiers étroits à une vitesse de près de vingt kilomètres à l'heure, puis nous roulons sur le chemin de campagne. C'est plus facile que prévu, le véhicule est stable, la neige est une base idéale, le vent s'est calmé, et je profite du chauffage aux pieds. Encore une fois, nous ne rencontrons personne. La Laponie est un eldorado pour les motoneiges: il y a ici 20'000 kilomètres de sentiers préparés, ce que nous apprenons pendant la pause dans le kota.
La petite cabane à grillades en bois se dresse au milieu de la forêt et est basée comme les tentes de Sami. Quand les Sami n'étaient pas encore installés, les Kotas leur offraient un abri et de la chaleur. Aujourd'hui, les Kotas avec leurs cheminées encastrées sont particulièrement appréciés comme lieux de rencontre pour les barbecues ou comme petits cafés. Tuomas allume un feu, sert du café, du thé et du pain à la cannelle et annonce le point culminant : «Après, nous traversons la rivière gelée en motoneige, là vous pouvez vraiment appuyez sur les gaz». C'est ainsi que nous roulons vers le soleil à 80 km/h sur la large rivière - une scène comme dans un film. Difficile de dire qui va leplus vite: Tuomas, le guide, ou Thomas, l'invité suisse.
Bureau de Snow Games, 13h00
«C'est un véritable bonheur», dit Jukka Hirvonen, propriétaire de Snow Games. Nous sommes assis dans son bureau à l'étage supérieur, la fenêtre donne sur les sapins devant la maison. «Quand les invités reviennent d'une excursion avec des étoiles plein les yeux, c'est à ce moment-là que je sais que nous faisons du bon travail. Et ça fait chaud au coeur». «Mon autre bonheur hivernal c'est aussi de jouer aux Lego avec mes enfants. Allez au travail en motoneige et en rentrant à la maison de filer directement dans le sauna - il est toujours préchauffé et prêt». Ah, et le fameux trou dans la glace après une séance de sauna: «vous sortez de l'eau et vous vous sentez comme un nouveau-né, une sensation indescriptible».
Jukka n'est pas un «local», il a déménagé ici et vit maintenant avec sa famille à Aska, à quarante kilomètres de là. «Il faut un certain temps pour se faire vraiment une place ici. Mais une fois que les gens s'ouvrent, ils sont vos meilleurs amis». Il ne peut pas s'imaginer quitter à nouveau cette région: «la nature est formidable et j'aime la paix et le calme, surtout en hiver. C'est un moment de détente». S'il devait classer l'activité hivernale la plus populaire, le safari des huskys serait en tête pour les touristes», précise Jukka «c'est différent avec les locaux». Les chiens de traîneau ne font pas partie de notre tradition, ils ne sont apparus qu'au cours des dernières décennies. Ils jouent un rôle important dans le tourisme, mais guère dans notre vie quotidienne.
Oh oui, maintenant je comprends pourquoi ces traîneaux à chiens sont vite complets...
Ferme aux huskies, 10h00
Les hurlements des chiens sont cinglants. Une fois qu'ils sont harnachés, «ils veulent enfin se mettre à courir», nous explique notre guide Katri, «leurs aboiements sont de la pure excitation». Mon attelage est dirigé par deux jolies cheffes, l'une d'entre elles me lance un regard irrésistible avec ses yeux bleus. Mais pas le temps de s'attarder, il faut prendre le traîneau et se tenir sur les freins, de préférence avec les deux pieds et tout son poids, telle est la devise des mushers. «Sinon, votre attelage et votre traîneau vont vite disparaître au loin et vous vous retrouverez tout seul». Les aboiements s'intensifient au fur et à mesure que les chiens sont détachés, puis l'ordre du guide «Allez!» retentit, dans l'air clair de l'hiver. Une forte secousse, et l'attelage et le traîneau commencent à bouger! Les chiens donnent tout, ils semblent penser qu'il s'agit d'une compétition ou du moins ils veulent rattraper le traîneau devant nous. Ma tâche de «musher» exige de la concentration à ce rythme rapide: il faut freiner avant la courbe. Se pencher à droite dans un virage. Se penchez à gauche pour tourner à gauche. Tenir le traîneau à deux mains et ne jamais, vraiment jamais le lâcher.
J'admire du coin de l'œil, le jeu de lumière du soleil, qui se faufile entre les arbres et transforme la forêt en une forêt de conte de fées. Avec le temps, les chiens se calment, réduisent même un peu la vitesse, la piste devient plus plate, Je peux profiter du paysage. Les sapins enneigés défilent à gauche et à droite, le traîneau se précipite devant moi, les chiens à l'avant. Oh oui, maintenant je comprends pourquoi les tours en traîneaux à chiens sont vite complets. Lorsque le musher devant fait signe de ralentir, je me saute debout avec toute ma force sur le frein. Immédiatement, les six têtes de chien se retournent et douze yeux me regardent avec indignation, deux d'entre eux sont plus bleus que le ciel. Dès que j'enleve un pied du frein, mon équipe très motivée recommence à courir. Au fur et à mesure, je commence à m'habituer et je contrôle mieux mes six compagnons.
Lorsque nous retournons à la ferme aux huskies, je suis aussi déçu que mon équipage. C'est terminé. Dommage, vraiment dommage. En guise de consolation, il y a encore ce regard des yeux bleus. Et je regrette presque que les huskies n'aient pas encore trouvé leur place dans la vie quotidienne des Finlandais.
En Laponie, il y a plus de rennes que d'habitants.
Ferme aux rennes Kopara, 16h00
Les rennes sont différents. Ils sont établis depuis longtemps en Laponie. Il y a beaucoup plus de rennes que d'habitants, soit environ 200'000. Après les énergiques chiens, les animaux que nous avons le droit de nourrir à la ferme Kopara semblent presque douillets. Mais «Les apparences sont trompeuses», déclare Anssi, éleveur de rennes et copropriétaire de la ferme. «Dix minutes après sa naissance, un bébé renne se lève, après une heure il peut courir, et après une journée seulement il peut courir plus vite que vous n'avez jamais couru de toute votre vie». Anssi porte des vêtements traditionnels samis, des bottes traditionnelles, un bonnet en fourrure traditionnelle. Son anglais est aussi à jour que son site web. Nous sommes assis sur des peaux de rennes autour du feu dans le Kota et nous l'écoutons nous dire avec des mots concis que les ours se réveillent de leur hibernation au moment où les bébés rennes naissent. «Désolé, mais la nature n'y a pas assez pensé», dit-il. «Pouvez-vous imaginer ce qui se passe ici ?». Avec ses manières un peu rustres et son sens de l'humour, Anssi a tout de suite conquis le public. Lorsqu'il explique par exemple pourquoi son peuple aime les moustiques: «Ils permettent de rassembler les rennes en groupes pour que nous puissions les marquer au niveau des oreilles. Malheureusement, les moustiques ne sont pas encore assez intelligents pour regrouper les rennes par propriétaire». Les rires remplissent le Kota. «Vous verrez bientôt des rennes dans la nature», promet-il alors en souriant : «Ils sont à moi. Au fait: chaque renne a un propriétaire, même s'il se promène librement dans la forêt». Dix minutes plus tard, nous nous enfonçons dans la forêt dans un traîneau tiré par un renne, chaudement enveloppé dans une couverture, et nous observons les animaux, qui ne sont pas dérangés par le traîneau et qui grignotent le foin sur le sol. Un moment magique !
«Bien sûr, on peut devenir riche en tant qu'éleveur de rennes», m'expliquera Anssi plus tard. «Pas en termes d'argent, bien sûr. Riche en expériences. Quand je vais dans la forêt en hiver sur ma motoneige pour m'occuper de mes animaux, et que personne ne sait exactement où je suis, je suis la personne la plus heureuse au monde.» - «Et la longue nuit ?» - Anssi agite ses mains au loin: «Quelle obscurité? Franchement, je pense que c'est une légende. Il ne fait jamais vraiment noir ici - la neige éclaire tout. Nous avons les étoiles, la lune, les aurores boréales. Et de grands yeux. Ils s'adaptent immédiatement aux conditions de luminosité. Je vois ce que j'ai besoin de voir. Même la nuit». ajoute-t-il en montant sur sa motoneige et en se dirigeant vers le crépuscule.
«L'émerveillement des visiteurs est contagieux».
Salle de conférence Jänkä, 18h00
L'affiche attire l'attention: un petit renne blanc avec des bois rouges se tiennent devant le spectateur. Il s'agit de l'exposition des artistes lapons à l'hôtel Luostotunturi, peinte par l'artiste locale Helena Junttila. Elle me conduit à l'original, qui est accroché ici dans la salle de conférence et qui est beaucoup plus grand qu'elle. «Je roulais sur une route de campagne un soir quand soudain un renne avec son petit ont traversé la route devant moi. J'ai pu freiner à la dernière seconde. Ce petit renne blanc m'a regardé intensément. Le tableau ne me lâchait pas, je devais le peindre». Elle dit souvent : «Tout ce que je vois, entends, expérimente ou rêve laisse une trace. «Je donne à cette trace une couleur et une forme dans mes peintures».
L'acrylique et l'encre de Chine sont les principaux outils de l'artiste, qui a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux. Ses peintures ont été exposées en Australie, au Japon ou en Hongrie, mais pour elle, il n'y a qu'un seul endroit où elle se sent à l'aise, et c'est ici, en Laponie finlandaise. «C'est ma maison», dit-elle simplement. «Après ma formation à l'École libre d'art d'Helsinki, je suis tout de suite revenu ici. J'ai besoin de la nature, de la paix. C'est la seule façon pour que je trouve l'inspiration pour mon travail». Les longues soirées d'hiver encouragent-elles son pouvoir créatif ? «On pourrait le penser, mais la vérité est que la lumière électrique est mauvaise, car les couleurs semblent différentes». Pourtant, l'hiver est une période intense pour elle, il y a beaucoup d'expositions. «Me concentrer sur mon art» c'est un bonheur qui ne dépend pas des saisons.
Ciel étoilé, 20h00
Je rentre à la maison rustique. Les sapins blancs s'élèvent et les étoiles scintillent dans le ciel. Je pense à Anssi. C'est vrai ce qu'il dit: il ne fait pas nuit ici. Et je pense à Tarja, qui vient du village voisin Pyhä et qui est maintenant rentrée chez elle. Elle organise régulièrement des soirées Kota pour les clients de l'hôtel Luostotunturi, fait rôtir du saumon et des légumes sur le feu et raconte des histoires sur son pays d'origine. «L'émerveillement de mes invités est contagieux», dit-elle. Récemment, un touriste a encore crié: «Wow, je n'ai jamais vu un ciel aussi étoilé ! Je me suis donc une fois de plus dit: «Il y a des gens qui économisent beaucoup, afin de pouvoir vivre notre hiver lors d'un séjour d'une semaine. Et à ce moment-là, je me sens privilégiée».
Je tourne pour prendre le chemin étroit qui mène à la maison rustique. Derrière les fenêtres, la lumière brille chaudement. Qu'est-ce que Jukka avait déjà dit? «L'hiver est un moment de détente». Et qu'est-ce que Juhani a ajouté? «Le stress n'a pas sa place ici». Effectivement, je n'ai pas été stressé pendant ces sept jours. j'ai au contraire trouvé d'innombrables moments de bonheur, des gens détendus et ouverts qui me permettent d'avoir un aperçu de leur vie quotidienne. Ils m'ont tous réchauffé le cœur.