Magie arctique 2026

L’après-midi, nous avons découvert Longyearbyen lors d’une visite guidée de la ville en compagnie d’un émigré suisse. Il nous a fait découvrir des lieux passionnants et nous a parlé de la vie ici, dans le Grand Nord. Bien sûr, le célèbre panneau d’avertissement « Attention aux ours polaires » ne pouvait pas manquer à l’appel. Nous sommes passés devant le camp de huskies, nous nous sommes arrêtés à l’impressionnante réserve mondiale de semences du Svalbard et avons pu nous faire une première idée de cet endroit unique, à la croisée de la nature sauvage, de la science et de la sérénité arctique.

Après un peu de temps libre, nous nous sommes retrouvés pour dîner tous ensemble. La journée s’est terminée par une conférence passionnante de Felix Blumer. Il nous a donné un aperçu du voyage à venir et nous a fourni de nombreux détails intéressants sur le soleil de minuit, la durée du jour et l’éclipse solaire à venir. Satisfaits que (presque) tout se soit déroulé sans accroc jusqu’à présent, nous nous sommes couchés le soir, l’esprit tranquille. Dehors, la nuit claire du Spitzberg brille et nous sommes définitivement arrivés dans le magique Arctique.

Tôt le matin, les valises étaient déjà prêtes devant l'hôtel. Le fourgon est arrivé à l'heure et, grâce à l'aide précieuse de nos participants, les bagages ont été chargés si rapidement que les deux « héros des bagages » ont même pu s'accorder une petite pause. Un début de journée efficace, qui s'annonçait riche en activités.

Avant d'embarquer, nous nous sommes replongés, au musée du Svalbard, dans l'univers qui allait nous attendre dans toute sa grandeur au cours des jours suivants. L'exposition retrace l'histoire du Spitzberg, depuis sa découverte jusqu'à nos jours, en passant par la chasse à la baleine, la chasse, les expéditions et l'exploitation du charbon. Parallèlement, le musée présente la nature unique de l’archipel, des traces fossiles d’animaux préhistoriques aux ours polaires, morses, renards polaires, rennes et à l’avifaune arctique.

Nous avons ensuite eu suffisamment de temps pour découvrir Longyearbyen par nous-mêmes. Dans la ville même, de nombreux panneaux d’information en verre fournissent aux visiteurs des informations intéressantes sur divers thèmes locaux. Certains se sont rendus à pied jusqu’à Nybyen, le « nouveau village » situé à l’extrémité supérieure de la vallée de Longyeardalen. Ce quartier a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale pour accueillir les ouvriers de la mine 2B et, avec ses anciennes baraques de mineurs, il rappelle encore aujourd’hui l’époque où l’exploitation du charbon rythmait la vie quotidienne à Longyearbyen. Aujourd’hui, Nybyen montre une autre facette de la ville : plus calme, un peu à l’écart, avec des traces du passé et une vue plongeante sur la vallée. D’autres flânaient dans la ville, à la recherche d’un dernier souvenir ou profitant simplement de l’animation. Ce jour-là, Longyearbyen se montrait sous son jour le plus animé. Plusieurs navires étaient amarrés dans le port et les rues, les magasins et les cafés étaient donc bien fréquentés.

Ce n’est qu’ensuite que le calme est revenu. Nous avons enfin pu monter sur le pont et profiter de cette magnifique soirée d’été. Le soleil était bas, mais il ne semblait pas pressé de se coucher. Le Plancius fait route vers un monde où les projets ont leur importance, mais où la nature a toujours le dernier mot.

Comme on le sait, les valises ne se déballent pas toutes seules ; nous nous sommes donc retirés petit à petit dans nos cabines. Vers minuit, nous avons fermé l'écoutille malgré la lumière du soleil. La journée a été bien remplie, nos têtes encore plus, mais nous savons désormais que l'Arctique magique nous attend.

Un débarquement à Smeerenburg était prévu dans la matinée. Ce nom à lui seul est chargé d’histoire, mais dans un premier temps, toute notre attention était tournée vers les morses. Un grand groupe était allongé sur la plage, lourd, satisfait et apparemment totalement indifférent au monde qui l’entourait. Dans l’eau, les plus jeunes s’ébrouaient. On aurait dit des adolescents qui venaient de découvrir toute l’énergie dont ils disposaient. Ils se heurtaient sans cesse les uns aux autres, plongeaient, refaisaient surface et testaient qui était le plus fort, le plus rapide ou tout simplement le plus effronté. À un moment donné, un spécimen plus âgé en a apparemment eu assez et s’est traîné hors de l’eau. Notre visite semblait beaucoup plaire aux morses. Alors que nous nous éloignions lentement, les jeunes nous suivaient à la nage et nous offraient un spectacle qui n’avait pas besoin de scène. Juste de l’eau, des moustaches, de la curiosité et l’insouciance de la jeunesse.

Mais Smeerenburg n'est pas seulement un lieu d'observation de la faune. La baie était autrefois un haut lieu de la chasse à la baleine. Autrefois, les baleines du Groenland y étaient très nombreuses et l'île était exploitée au XVIIe siècle pour la production d'huile de baleine. Parmi les rochers et le paysage aride, nous avons aperçu les vestiges d'anciens fours de distillation. Soudain, le lieu a pris une autre dimension. Là où aujourd’hui les morses somnolent et où les vagues viennent lécher le rivage, il y a environ 400 ans, on extrayait de l’huile, on travaillait, on luttait et on survivait.

Après le déjeuner, Ytre Norskøya était au programme. Trois randonnées différentes étaient proposées, et le débarquement lui-même correspondait parfaitement à l’esprit de l’expédition. Il a fallu de la patience, de la flexibilité et un peu de compréhension du déroulement des opérations pour que tout le monde puisse finalement mettre pied à terre. Ce sont précisément ces moments-là qui font partie de l’aventure. Tout ne se passe pas toujours comme prévu.

L'île était austère, le temps mitigé. Et pourtant, ou peut-être justement pour cette raison, nous avons eu droit à de magnifiques moments. Des macareux moines ont fait leur apparition. Une renarde polaire s'est montrée avec ses petits. Pendant un instant, tout le monde a sans doute retenu son souffle. Les sternes arctiques criaient à qui mieux mieux, comme pour s'assurer que personne n'oublie à qui appartient l'espace aérien. Et au milieu de tout ce gris et de ce marron, nous avons découvert de minuscules fleurs, de délicates touches de couleur, à peine plus hautes qu'un doigt, mais dotées d'une force que l'on ne leur prête pas au premier regard.

Plus la distance à parcourir était courte, plus il restait de temps pour les explications. Nous avons ainsi appris, entre autres, que les lichens constituent des communautés vivantes étonnamment complexes et que le Svalbard ne peut être qu’une résidence secondaire. Une de ces informations qui font d’abord sourire, puis font prendre conscience à quel point cet endroit est vraiment unique.

Notre visite de l’île s’est achevée par quelques minutes de « silence arctique ». Personne ne parlait. Personne ne faisait de bruit inutile. Le groupe était silencieux et, soudain, ce silence n’était plus vide, mais plein. Les chants d’oiseaux emplissaient l’air, les vagues venaient doucement lécher les rochers, et de légers bruits parvenaient du bateau. L’Arctique ne nous donnait pas de cours, mais nous avions néanmoins l’impression d’être dans un amphithéâtre.

Le soir, nous avons fait notre premier bilan et l’équipe d’expédition nous a surpris avec un cadeau. Le programme de demain prévoit un détour par la banquise !

Qu’est-ce qui nous attend là-bas, au bord de la glace, là où la carte devient blanche et où l’Arctique est encore un peu plus sauvage ? Nous sommes très impatients.

Bien avant le réveil prévu à 7 heures, une agitation tranquille règne déjà sur le pont. Emmitouflés dans d’épaisses vestes, les premiers lève-tôt se tiennent à la rambarde, jumelles à la main, et laissent leur regard vagabonder sur ce paysage mystérieux. Pendant la nuit, nous avons atteint la banquise, un monde qui semble à la fois rude et fragile. Des nuages bas pendent à l’horizon, une fine brume recouvre l’eau et étouffe le moindre bruit. La mer s’étend devant nous, lisse comme un miroir.

Entre les blocs de glace, nous découvrons les premiers habitants de cet environnement inhospitalier. Des phoques sont allongés sur la glace, apparemment insouciants, et profitent du calme. D’autres surgissent de l’eau, curieux, jettent un bref coup d’œil à notre bateau et disparaissent aussitôt dans les profondeurs sombres. Presque automatiquement, nos pensées vagabondent : là où il y a des phoques, il pourrait bien y avoir un ours polaire. L’espoir d’apercevoir enfin le roi de l’Arctique nous accompagne tout au long de la journée.

Les heures passées au milieu de la banquise ont un rythme qui leur est propre. Les passagers vont et viennent entre le pont et le salon, se réchauffent les mains glacées autour d’une tasse de café ou de thé, se plongent dans un livre ou se remettent à tricoter. Mais il est difficile de se détendre vraiment. Le regard se porte sans cesse vers les hublots, car derrière chaque bloc de glace pourrait se cacher une nouvelle surprise.

Et elle est bien là !

Soudain, une annonce retentit dans les haut-parleurs : « Baleine bleue à 11 heures ! »

En quelques secondes, le salon et les cabines se vident. Appareils photo, jumelles et vestes sont saisis à la hâte, et tout le monde se précipite dehors. Devant nous, le plus grand animal de notre planète glisse sur la mer calme. Élégante et presque silencieuse, la baleine bleue passe devant nous. Avec une longueur pouvant atteindre 30 mètres, elle est à peu près aussi longue que trois bus urbains alignés les uns à la suite des autres. La rencontre ne dure que quelques instants, mais elle laisse une impression inoubliable. Les baleines bleues ne sont que rarement aperçues dans ces eaux. La joie et la gratitude à bord n’en sont que plus grandes.

Alors que nous poursuivons notre route, la banquise nous dévoile son côté fascinant. Tantôt d’immenses plaques de glace compactes défilent devant nous, tantôt des blocs isolés aux formes et aux couleurs les plus variées. L’après-midi, grâce à une conférence passionnante de Cloé, la chef d’expédition, nous en apprenons davantage sur cet univers unique. Elle nous explique les différents types de glace de mer, l’importance des courants marins et les changements que l’Arctique a connus ces dernières années. Il est particulièrement impressionnant de constater à quel point les étendues de glace ont reculé et à quel point cela modifie l’habitat de nombreux animaux.

La journée touche lentement à sa fin et nous nous sommes désormais résignés à ne pas voir d’ours polaire aujourd’hui. Mais l’Arctique réserve souvent des surprises jusqu’au dernier moment. L’équipe expérimentée de la passerelle repère enfin plusieurs phoques qui dorment paisiblement sur des banquises. Cette fois-ci, nous avons suffisamment de temps pour enfiler bonnet, écharpe et gants et nous rendre sur le pont à temps. Les animaux ne se laissent pas déranger par notre présence et nous offrent de magnifiques occasions de prendre des photos.

Nous nous réveillons au milieu de nulle part.

Pas de terre à l'horizon, aucun repère familier, seulement l'immensité de la mer. Cette heure supplémentaire tombe à point nommé. Nous commençons la journée en douceur, en nous laissant encore un peu porter par le courant, tandis que le MS Plancius est doucement bercé par les vagues. Allongés dans notre lit, on a presque l’impression d’être confortablement installés dans un grand berceau. Sous la douche, on se rend toutefois compte qu’une journée en mer peut aussi réserver de petits défis sportifs.

Le vent souffle modérément fort, le bateau avance tranquillement, mais on le sent bouger. Nous sommes en route pour le Groenland.

Cette journée en mer est ponctuée de conférences, de rencontres et d’histoires qui élargissent notre horizon. C’est Eduardo, astronome animé d’un enthousiasme palpable pour le système solaire, qui ouvre le bal. Il nous explique comment se produit une éclipse solaire et combien de facteurs doivent concourir pour que ce spectacle rare soit possible. La Terre, la Lune, le Soleil, leurs orbites et leurs distances. Ce qui semble abstrait à première vue devient concret grâce à Eduardo. Surtout lorsqu’il sort sa maquette en Lego. Tout à coup, nous ne sommes plus simplement assis dans une salle de conférence à bord d’un navire d’expédition, mais nous nous remémorons nos chambres d’enfants, les briques colorées et le plaisir de comprendre les choses avec nos mains.

Et soudain, l'éclipse solaire de cette année devient un phénomène compréhensible, et l'impatience et l'excitation montent déjà.

Vient ensuite le briefing pour les randonnées « Explorer ». C'est là, au plus tard, qu'il apparaît clairement que ce voyage ne se résume pas à cocher des cases sur un programme. Ceux qui s'y engagent doivent être en bonne forme physique, faire preuve de souplesse et avoir la volonté de se déplacer en groupe et de rester ensemble. Il n’y a pas de sentiers de randonnée, pas d’itinéraires balisés, pas de terrain connu. Seulement le paysage, la météo, l’expérience et une équipe d’expédition qui veille à la sécurité. Car nous sommes au pays des ours polaires.

L'après-midi, nous plongeons dans l'univers des baleines. Ursula est passionnée par ces animaux et son enthousiasme gagne toute l'assemblée. Nous apprenons qu'il existe deux grandes familles de baleines, qu'il ne faut en aucun cas les qualifier de poissons et que leurs stratégies de chasse sont aussi variées que leur apparence. Des images prises par drone nous montrent ces animaux sous un angle qui nous émerveille. Des mouvements élégants, une coopération précise, une vie sous la surface de l’eau dont nous ne voyons généralement qu’un souffle, une nageoire dorsale ou une nageoire caudale.

En même temps, cette fascination n’est pas sans réserve. L’écosystème marin est très vulnérable. Alors que nous avons ici la chance d’admirer sa beauté, nous prenons conscience de l’urgence d’adopter une attitude plus respectueuse envers ce monde.

Plus tard, Michelle nous emmène au Groenland, bien avant que nous n’y arrivions. Elle nous parle de la population de l’île, des histoires d’immigration, des groupes ethniques et explique pourquoi on ne désigne pas ici les habitants de manière générique comme des Inuits, mais comme des Groenlandais·es. La langue nous ouvre également une porte sur ce pays. Un seul mot peut, une fois traduit, correspondre à une phrase entière.

Dans ce récapitulatif, nous revenons sur les animaux qui nous ont déjà accompagnés hier. Comme nous avons pu observer de grands groupes de phoques sur des banquises, Ursula nous présente plus en détail les espèces de phoques locales. Nous en apprenons encore davantage. Une fois de plus, nous réalisons à quel point une rencontre est plus enrichissante lorsqu’on en sait davantage sur ce que l’on a vu.

Puis, nous parlons de l’homme dont le nom est celui de notre navire : Petrus Plancius. Gabi nous parle d’un théologien, astronome et cartographe flamand-néerlandais qui vécut au XVIe et au début du XVIIe siècle et qui s’intéressa de près à la navigation, à la cartographie et à l’astronomie. Plancius s’est également penché sur l’idée d’un passage du Nord-Est à travers les eaux arctiques et a soutenu la recherche de nouvelles routes maritimes. Un nom tout à fait approprié donc pour un bateau qui est notre foyer pour cette expédition.

Après le dîner, Felix nous propose, en guise de dessert, une conférence sur les glaciers. Nous en avons déjà vu quelques-uns au Svalbard et d’autres géants de glace nous attendent au Groenland. Felix nous présente les différents types de glaciers, nous montre leurs différences, nous explique leurs formes et leurs mouvements. Ce sont des connaissances qui pourraient prendre tout leur sens dès demain, lorsque nous ne nous contenterons plus de regarder des photos, mais que nous nous tiendrons face aux glaciers.

À minuit, une journée en mer sous un ciel ensoleillé touche à sa fin, une journée qui a été bien plus qu’une simple journée en mer.

Les derniers milles marins qui nous séparaient du Groenland sont désormais derrière nous. La nuit n’en était pas vraiment une, mais plutôt une sorte d’entre-deux lumineux, comme seul l’été arctique en connaît. Par moments, le soleil brillait dans le ciel, comme s’il avait oublié de se coucher. Au petit-déjeuner, on se passe des photos prises à une heure où, chez nous, il fait encore nuit noire.

Alors même que nous sommes encore attablés pour le petit-déjeuner, des icebergs de plus en plus imposants glissent le long du Plancius. La diversité des formes est impressionnante, aucun iceberg ne ressemble à un autre.

C’est avec une grande impatience que nous montons ensuite dans les zodiacs et que nous filons vers la « baie des Moustiques ». Ce nom nous fait brièvement sursauter, mais aujourd’hui, l’Arctique nous est favorable. Les moustiques se font discrets, comme s’ils ne voulaient pas, eux non plus, gâcher cette journée.

Déjà depuis le bateau, nous avons repéré au loin cinq bœufs musqués. Des créatures rustiques, comme sorties d’une autre époque. Une fois à terre, nous nous répartissons comme d’habitude en trois groupes de randonnée. Le groupe le plus sportif se met en route pour tenter de s’approcher un peu plus des bœufs musqués. Mais ces compagnons hirsutes ont leurs propres plans. Dès qu’ils flairent le groupe d’humains aux couleurs vives, ils se mettent en mouvement et disparaissent à une vitesse étonnante dans l’immensité.

La journée commence dans le fjord de l’Empereur François-Joseph, l’un des grands réseaux de fjords du nord-est du Groenland. Il s’enfonce profondément dans la côte, se ramifie entre montagnes, glaciers et fjords latéraux, et ressemble moins à un paysage qu’à un monde à part entière fait de pierre, de glace et de lumière. À notre réveil, les premières brèches s’ouvrent dans la couverture nuageuse. Derrière, se dévoile un matin comme seul l’Arctique sait en peindre. Une lumière tamisée, des eaux calmes, des montagnes de roches stratifiées qui se superposent dans des tons de rouge, de gris, d’ocre et d’or.

Le « château du Diable » tient le rôle principal dans ce panorama grandiose. Cette montagne imposante s’élève directement au-dessus du fjord de l’Empereur François-Joseph et attire immédiatement le regard avec sa roche rougeâtre et ses couches diagonales claires. Elle doit son nom à sa forme semblable à celle d’un château fort, qui impressionnait déjà les premiers explorateurs polaires. Elle se dresse là comme une forteresse, anguleuse, fière, presque irréelle.

À bord, les appareils photo cliquent à chaque seconde. Personne ne veut manquer ce spectacle. C’est l’heure du petit-déjeuner, mais nous avons du mal à nous diriger vers la salle à manger. Comment nous arracher à un décor qui change à chaque mouvement des nuages ?

Dans la matinée, nous accostons à Blomsterbugten, la « baie des fleurs ». Ce nom n’est pas le fruit du hasard : dans cette baie isolée, la toundra arctique se révèle étonnamment vivante pendant le court été, avec ses plantes délicates, ses mousses et ses touches de couleur entre les pierres et les éboulis. Notre destination est un lac situé sur le haut plateau. Dès les premiers pas, nous ne cessons de nous retourner. En contrebas, le Plancius est à l'ancre, petit et tranquille dans un paysage qui relègue tout le reste à l'arrière-plan.

C’est au plus tard lorsque nous découvrons le crâne et le squelette d’un bœuf musqué que nous comprenons à quel point la vie est rude dans cet environnement. L’Arctique est magnifique, mais il n’est jamais inoffensif. Nos randonneurs aguerris nous parleront plus tard de deux lièvres des neiges. Nous apercevons également un lagopède des neiges. Il est si parfaitement camouflé qu’on le distingue à peine sur la photo prise avec un téléphone portable. Parfois, le plus beau souvenir est celui que l’on a simplement vu de ses propres yeux.

L’après-midi, la randonnée devient plus exigeante. Le terrain est en pente, nous marchons sur des chemins accidentés, traversons des champs de boue humide et cherchons sans cesse un appui stable. Dans le delta de la rivière, nous découvrons deux bœufs musqués accompagnés d’un petit. À partir de là, ils restent dans le champ de vision de nos jumelles. Ils se dressent imposants dans ce vaste paysage, comme s’ils appartenaient à cet endroit depuis la nuit des temps.

Lors d’une halte, nous apprenons comment les glaciers ont séparé les chaînes de montagnes les unes des autres. Aujourd’hui encore, on reconnaît les moraines et le torrent glaciaire. Les traces sont récentes, elles datent de moins de 1 000 ans. Il n’y a pas encore de végétation à cet endroit. La nature a besoin de temps, beaucoup de temps.

Puis, nous nous mettons à réfléchir. Nous apprenons que l’Arctique se réchauffe nettement plus vite que le reste du monde. La mer change elle aussi, et avec elle les itinéraires des animaux, qui doivent suivre leur nourriture toujours plus au nord. Dans ce décor impressionnant, cette information nous touche particulièrement profondément.

Entre-temps, les bœufs musqués ont traversé le delta du fleuve et sont arrivés de notre côté. Nous essayons de nous approcher prudemment. Il est interdit de parler. Chaque pas est plus silencieux, chaque mouvement plus conscient. À travers les jumelles, nous les voyons bien. Le petit reste près des adultes. Puis, soudain, ils se mettent en mouvement, courent en haut de la pente et disparaissent dans un creux de la vallée.

Lors du bilan du soir, nous félicitons deux personnes qui fêtent leur anniversaire. Plus tard, au restaurant, nous sourions en entendant la chanson d’anniversaire interprétée par le personnel. C’est l’un de ces moments chaleureux à bord où l’Arctique, là-bas dehors, semble brièvement lointain.

À peine le gâteau d’anniversaire a-t-il été distribué que l’annonce grésille dans les haut-parleurs : « Dernières nouvelles ! Un ours polaire sur la plage ! »

En quelques secondes, la salle à manger se vide. On déplace les chaises, on laisse les serviettes sur la table, on attrape ses appareils photo. Sur le pont, les passagers se rassemblent. Au loin, sur la plage, notre quatrième ours polaire est bel et bien en train de se déplacer. Il marche lentement le long de la côte, apparemment indifférent à l’agitation qu’il provoque à bord.

Au même moment, nous apercevons sur la moraine glaciaire un bœuf musqué accompagné de son petit, se dirigeant vers l’ours polaire. Tout le monde retient son souffle. Les animaux finissent par disparaître derrière un cône d’éboulis. Nous ne savons pas ce qui se passe ensuite, et c’est peut-être mieux ainsi. L’Arctique ne raconte pas toutes ses histoires jusqu’au bout.

Alors que le Plancius met le cap sur le prochain lieu de débarquement, nous longeons d’immenses icebergs. L’un d’eux s’élève à environ 50 mètres au-dessus de la surface de l’eau. Quand on sait que la plus grande partie est cachée sous l’eau, l’émerveillement fait place à la crainte respectueuse.

Après toute cette agitation autour de l’ours polaire numéro quatre, Félix nous emmène dans un tout autre univers. Dans son exposé, il explique comment s’élabore une prévision météorologique. Soudain, nous portons un regard différent sur les nuages, les zones de pression et les modèles. Bien sûr, une question nous intéresse par-dessus tout : quel temps fera-t-il le 12 août, jour où l’éclipse solaire est au programme ?

Comme on le sait, l’espoir meurt en dernier.

Grâce à cette heure supplémentaire qui nous est offerte, nous nous accordons plus tard un dernier verre dans le salon. Dehors, d’autres icebergs défilent, aussi grands que des cathédrales. Les cartes mémoire de nos appareils photo sont pleines d’images, même si nous savons que l’essentiel ne peut être immortalisé.

Au lever du jour, le fjord de Segelsällskapet s’étend devant nous, un bras du réseau du fjord King Oscar, dans l’est du Groenland, entouré d’un paysage qui s’élève, abrupt et impitoyable, hors de l’eau. Ici, les montagnes ne sont pas simplement une toile de fond. Elles ressemblent aux pages ouvertes d’un livre ancestral. Le fjord fait partie du parc national du nord-est du Groenland.

Notre destination est Skipperdal. Dès la veille au soir, l’équipe d’expédition parle de cet endroit avec une chaleur particulière. Tout le monde, vraiment tout le monde, est encouragé à débarquer. Ce doit être l’un des moments forts de ce voyage. Et à peine les zodiacs ont-ils accosté sur la plage que nous comprenons pourquoi.

Devant nous s’étendent des formations rocheuses qu’il est impossible de décrire sans chercher immédiatement des comparaisons. Des bandes plissées, des lignes ultra-fines, du rouge, de l’ocre, du gris, du blanc, du marron. Les couches sont parfois presque verticales, certaines arêtes sont tranchantes comme du papier. Magnifique, mais impressionnant. Un faux pas ici ne se solderait pas simplement par un bleu.

D’un point de vue géologique, Skipperdal est un petit musée en plein air. Dans la région du fjord de Segelsällskapet, on peut observer des couches alternées de calcaire et de dolomite. Ces sédiments datent d’environ 600 à 542 millions d’années. Ce sont précisément ces lignes et ces motifs qui nous laissent entrevoir à quel point l’histoire sur laquelle nous nous tenons aujourd’hui remonte loin dans le temps.

Nous avons le temps, le temps de nous émerveiller, de prendre des photos, d’observer de près. Nous rejoignons le groupe de randonneurs qui avance tranquillement. Et comme souvent dans l’Arctique, on constate que la lenteur n’est pas un inconvénient. Elle est parfois la clé.

Entre les pierres, les mousses et les minuscules fleurs, la nature nous raconte son propre rythme. Ici, tout est question de persévérance. Chaque plante semble savoir exactement ce dont elle peut se passer. Les fleurs coussinées portent leurs fleurs d’un seul côté de leur coussin de mousse. Dans cette région, elles s’orientent vers le nord, là où elles reçoivent le plus de lumière. Les botanistes appellent ces plantes des « fleurs boussoles ». Un terme presque tendre pour désigner une stratégie de survie.

Alors que nous marchons à travers le paysage, les guides communiquent en permanence par radio. C’est alors qu’arrive la nouvelle : un groupe a aperçu un petit troupeau de bœufs musqués près du refuge. Nous sommes encore loin, mais on nous laisse le choix : ceux qui le souhaitent peuvent continuer.

Le chemin semble interminable. À peine avons-nous atteint la crête que les bœufs musqués se mettent en mouvement. Ils courent vers le haut de la montagne. Heureusement, ils ne s’éloignent pas au point que nous les perdions de vue.

Il y a six animaux, deux mâles et quatre femelles. Les bœufs musqués comptent parmi les animaux terrestres les plus impressionnants du Groenland. Bien que leur nom laisse supposer le contraire, ils sont plus proches des moutons et des chèvres que des bovins. Leur nom groenlandais « Umimmak » signifie « celui à la longue barbe », ce qui correspond bien à leur pelage épais et hirsute.

Nous les observons à une distance respectueuse. Les deux mâles, en particulier, attirent tous les regards. Pendant un instant, ils se font face, comme s’ils menaient une discussion ancestrale. Qui appartient à quel territoire, qui donne le ton, qui a le droit de rester près du groupe ? Le plus âgé a délimité son territoire. Le plus jeune trottine un peu à l’écart, ni chassé, ni tout à fait intégré. Ce sont des scènes que l’on n’oublie pas.

Notre soif de découverte nous mène finalement jusqu’au refuge du cap Petersens. Construit en 1930, il a été restauré par Nanok en 1998. Dans cette région isolée, ces refuges sont bien plus que de simples vestiges romantiques. Ils ont servi et servent encore d’abri, de point de repère et de refuge simple dans un paysage où les conditions météorologiques et les distances peuvent rapidement devenir un véritable défi.

Le chemin du retour s'éternise, les jambes s'alourdissent, le point de débarquement semble ne jamais vouloir se rapprocher. Mais l'Arctique est généreux envers ceux qui, même à la fin, continuent à observer attentivement. Une fois de plus, nous apercevons une famille de lagopèdes des neiges. Encore une fois presque invisibles, encore une fois un petit miracle parmi les rochers.

Le soir, lors du débriefing, on nous dévoile le programme de demain et on se réjouit de ne pas savoir ce qui nous attend.

Il y a bien sûr un peu de déception dans l’air. Mais celle-ci fait rapidement place au respect. Devant cet animal, devant ce paysage et devant une équipe d’expédition qui agit plus vite qu’on ne peut le penser.

Tout à coup, nous n’avons plus à choisir quelle randonnée nous aimerions faire le lendemain matin. L’Arctique a décidé pour nous. À la place, nous avons le plaisir d’assister à une conférence passionnante, intéressante et pleine de surprises donnée par Koen sur les ours polaires. Beaucoup d’entre nous ignoraient que les ours polaires faisaient partie des mammifères marins. Leur vie est étroitement liée à la mer et à la glace. Et quand nous apprenons qu’ils peuvent courir plus vite qu’Usain Bolt, nous comprenons enfin pourquoi deux kilomètres ne constituent pas ici une distance rassurante.

Dans l'après-midi, nous atteignons le fjord Fleming. C'est ici que le Groenland se révèle dans toute sa splendeur. Brun, rouge, ocre, gris. Des couleurs qui, sous la lumière arctique, prennent soudain une teinte chaleureuse.

Nous sommes ravis de pouvoir finalement débarquer par ce temps fantastique. Depuis le bateau déjà, nous avons repéré deux bœufs musqués à l’aide de nos jumelles. Nous espérons maintenant pouvoir les observer de plus près, à une distance sûre et respectueuse.

Comme toujours, le groupe se divise. Un groupe de randonneurs longe la plage, lentement, tranquillement, presque au ralenti. On nous demande d’être aussi silencieux que possible et de nous déplacer avec précaution. Les conversations s’éteignent. Nous regardons de plus près. Dans le sable, nous découvrons de nombreuses traces. Ce sont surtout des oies qui ont laissé leurs empreintes ici. Elles sont étonnamment bien visibles, car le poids des oiseaux les enfonce suffisamment profondément dans le sol. Nous ne nous contentons pas de suivre un chemin. Nous lisons un paysage.

Mètre après mètre, nous nous approchons des deux bœufs musqués. Ni trop vite, ni trop directement, en veillant toujours à laisser toutes les possibilités ouvertes aux animaux. Ce sont deux mâles, facilement reconnaissables à leurs larges plaques cornées soudées sur le front. Les animaux sont couchés là, lourds et primitifs, comme s’ils étaient des vestiges d’une autre époque. De temps à autre, ils lèvent la tête, nous observent, se lèvent, font quelques pas, puis se recouchent. Un après-midi de farniente dans l’Arctique.

Et c’est exactement comme ça que ça doit être. Nous sommes des invités. Si les animaux ne sont pas stressés, c’est que nous avons tout fait comme il faut. Quelqu’un demande ce que mangent les bœufs musqués en hiver, quand tout est recouvert de neige. La réponse nous ramène à cette incroyable capacité d’adaptation de la nature. Les bœufs musqués recherchent souvent les hauteurs et les crêtes exposées au vent, où la neige tient moins bien ou est balayée par le vent. Là, ils grattent le sol avec leurs sabots et leurs cornes à la recherche de ce que la toundra leur offre même en hiver : herbes, carex, lichens, arbustes nains. Pas grand-chose. Mais suffisamment pour des animaux qui ont appris à gérer ce peu avec parcimonie.

Plus tard, nous commençons à monter. Notre objectif : admirer la vallée fluviale. Ici aussi, le lit de la rivière est en grande partie à sec, presque comme en Suisse pendant cet été caniculaire. À la différence près que le décor est tout autre : plus vaste, plus calme, plus sauvage. En chemin, nous passons devant d’anciens lieux de repos des bœufs musqués. Des restes de laine jonchent le sol, fines traces de leur présence. Le qiviut, la douce sous-laine des bœufs musqués, compte parmi les fibres naturelles les plus rares et les plus précieuses au monde.

Vient ensuite le briefing obligatoire sur l'éclipse solaire. Eduardo nous explique avec insistance à quel point les lunettes de protection sont importantes. Quiconque regarde le soleil sans protection risque des lésions oculaires irréversibles. L'ambiance dans la salle est à la concentration. Demain ne sera pas une journée de voyage comme les autres. Demain, nous nous trouverons dans un lieu où la nature va se transformer pendant quelques minutes. La lumière, les couleurs, la température, le comportement des animaux, peut-être même les sons. Nous ne savons pas encore exactement ce qui nous attend. Mais nous sentons tous que cela pourrait être un moment que nous n’oublierons jamais.

Pendant le trajet, nous parlons également de la recherche au Groenland. On effectue des forages dans les glaciers. Les bulles d’air emprisonnées permettent de déterminer quel était le climat à l’époque où cet air a été piégé dans la glace. Plus la glace est profonde, plus elle est ancienne. Soudain, les icebergs qui nous entourent ne nous apparaissent plus seulement comme de magnifiques formations, mais comme de véritables archives flottantes. Chaque couche, chaque ligne, chaque nuance de couleur raconte le passé. Aussi fascinante que soit la proximité de ces géants de glace, le respect reste primordial. Les guides sont invités à garder une distance suffisante. Les icebergs dotés de tours, de portiques ou de formes en surplomb, en particulier, peuvent se briser ou s’effondrer sans avertissement. Cela provoque des vagues qui peuvent devenir dangereuses pour les zodiacs. L’Arctique nous offre aujourd’hui des images grandioses, mais il exige de l’attention. Pendant trois heures, nous n’en finissons pas de nous émerveiller. Les appareils photo cliquent et, à un moment donné, nous réalisons qu’aucune photo ne pourra rendre pleinement justice à cet après-midi. Nous avons l’impression d’être au « pays de cocagne des icebergs ». Nous tenons également à remercier ici le capitaine et son équipe, qui, depuis les premières heures de la matinée, nous manœuvrent en toute sécurité à travers ce parcours d’obstacles.

De retour à bord, nous ressentons ce bonheur particulier propre au voyage, celui qui naît lorsqu’une journée nous offre plus que ce à quoi nous nous attendions. Lors du récapitulatif, on nous dévoile le programme de demain. Chloé le sort de son chapeau avec une joie évidente. L’éclipse totale de soleil est prévue à 17 h 38. Une heure plus tard, nous trinquerons, espérons-le, à un événement qui restera longtemps gravé dans nos mémoires.

Beaucoup d’entre nous ont repoussé la préparation des valises jusqu’à la dernière minute, comme si cela pouvait nous permettre de suspendre un peu le temps. Peut-être – qui sait – existe-t-il tout de même un moyen de rester encore un peu plus longtemps dans ce monde magique de l’Arctique ?

Avant même le petit-déjeuner, nous déposons nos bagages devant nos cabines. Plus tard, nous les retrouvons soigneusement alignés devant le bateau – un témoignage silencieux des nombreuses mains bienveillantes qui, en coulisses, veillent inlassablement à notre bien-être.

Peu avant 9 heures, le moment est enfin venu : nous quittons le Hondius une dernière fois. C’est le cœur réchauffé, mais empreint de nostalgie, que nous faisons nos adieux à l’équipage et à l’équipe d’expédition – des personnes qui non seulement nous ont guidés en toute sécurité à travers la banquise, mais qui nous ont aussi profondément touchés par leur passion et leur savoir. Elles ne se sont pas contentées de nous montrer l’Arctique, elles nous l’ont fait ressentir.

Avant le départ, il nous reste encore le temps de visiter le musée du Svalbard, au cœur de Longyearbyen. Une dernière fois, nous nous retrouvons face aux majestueux animaux de l’Arctique – cette fois-ci non pas dans la nature, mais sous la forme d’impressionnantes pièces d’exposition. La petite boutique du musée devient le dernier point de ralliement de notre voyage : on y fouine, on y rit, on y achète. Des souvenirs pour la maison, pour le cœur.

Après un court trajet en bus, nous arrivons à l’aéroport. L’enregistrement se déroule sans encombre et, peu avant midi, nous décollons à bord de l’Airbus A320 d’Edelweiss – direction la Suisse. Malgré les orages qui sévissent autour de Zurich, notre pilote pose l’appareil en douceur et à l’heure prévue sur la piste 14. Une conclusion digne d’un voyage qui nous a tous transformés.

Nous clôturons le chapitre « Svalbard » – pour l’instant. Car qui sait qui a été contaminé par le virus de l’Arctique ? Peut-être que l’un ou l’autre sera bientôt à nouveau attiré par le Grand Nord, là où le silence parle fort et où la glace raconte des histoires.

Un grand merci à tous nos merveilleux voyageurs qui nous ont accompagnés lors de ce voyage Kontiki. Ce fut pour nous un honneur et un plaisir de vous accompagner dans cette aventure unique.

Et merci également à tous ceux qui nous ont suivis depuis chez eux – nous sommes ravis que vous ayez été des nôtres.

Ha det bra – à la prochaine fois au pays de la lumière, de la glace et de l’émerveillement.

Une atmosphère de départ commence lentement à s'installer. Au plus tard lorsque la directrice de l'hôtel explique comment régler la note des consommations, tout le monde prend conscience que ce voyage touche à sa fin. Des questions surgissent aussitôt. Comment se déroule exactement le débarquement ? Quand faut-il que les valises soient prêtes ? Que se passera-t-il demain ? Nous aurons les réponses demain.

Comme souvent au cours de ce voyage, nous avons encore une fois la surprise de notre vie. Nous sommes assis ensemble autour d’un café quand soudain, des cris de joie retentissent dans le restaurant. Une baleine en vue ! Nous laissons tout en plan, nous nous précipitons dans la cabine, prenons les jumelles et une veste, puis nous nous précipitons sur le pont. Quel spectacle grandiose nous avons la chance de vivre ! Ce sont près de 20 baleines à bosse qui nous accompagnent, certaines à portée de vue. Nous arrivons à peine à compter les jets d’eau qui jaillissent simultanément. Nous faisons fi de la forte brise qui nous fouette les oreilles. Nous ne voulons pas manquer cette expérience.