Magische Arktis 2026

Am Nachmittag entdeckten wir Longyearbyen bei einer Ortsrundfahrt mit einem Schweizer Auswanderer. Er zeigte uns spannende Orte und erzählte vom Leben hier oben. Natürlich durfte das berühmte Eisbären-Warnschild nicht fehlen. Wir fuhren vorbei am Husky-Camp, machten Halt beim eindrücklichen Svalbard Global Seed Vault und erhielten einen ersten Eindruck von diesem besonderen Ort zwischen Wildnis, Wissenschaft und arktischer Gelassenheit.

Nach etwas freier Zeit trafen wir uns zum gemeinsamen Nachtessen. Den Abschluss des Tages bildete ein spannender Vortrag von Felix Blumer. Er gab uns einen Überblick über die bevorstehende Reise und vermittelte viele interessante Details rund um Mitternachtssonne, Tageslänge und die bevorstehende Sonnenfinsternis. Zufrieden, dass bis jetzt (fast) alles reibungslos geklappt hat, legen wir am Abend den Kopf aufs Kissen. Draussen scheint die helle Nacht Spitzbergens und wir sind definitiv angekommen in der magischen Arktis.

Zeitig am Morgen standen die Koffer vor dem Hotel bereit. Der Transporter kam pünktlich, und dank der tatkräftigen Hilfe unserer Reiseteilnehmer:innen  war das Gepäck so schnell eingeladen, dass sich die beiden Gepäckhelden sogar noch eine kleine Pause gönnen konnten. Ein effizienter Start in einen Tag, der noch einiges an Bewegung bereithalten sollte.

Bevor es aufs Schiff ging, tauchten wir im Svalbard Museum noch einmal in die Welt ein, die uns in den kommenden Tagen draussen in ihrer ganzen Grösse erwarten würde. In der Ausstellung begegnet man der Geschichte Spitzbergens von der Entdeckung über Walfang, Jagd, Expeditionen und Kohlebergbau bis in die Gegenwart. Gleichzeitig erzählt das Museum von der einzigartigen Natur des Archipels, von fossilen Spuren uralter Tiere bis zu Eisbären, Walrossen, Polarfüchsen, Rentieren und der arktischen Vogelwelt. 

Anschliessend blieb genügend Zeit, Longyearbyen auf eigene Faust zu entdecken. Im Ort selbst gibt es viele Informations-Stelen aus Glas, die den Besuchern Wissenswertes über verschiedene lokale lThemen vermittelt. Einige spazierten hinauf nach Nybyen, dem «neuen Ort» am oberen Ende des Longyeardalen. Der Stadtteil entstand nach dem Zweiten Weltkrieg als Siedlung für die Arbeiter der Mine 2B und erinnert mit seinen ehemaligen Bergarbeiterbaracken bis heute an die Zeit, in der der Kohlebergbau den Alltag in Longyearbyen bestimmte. Heute zeigt Nybyen eine andere Seite des Ortes: ruhiger, etwas abseits gelegen, mit Spuren der Vergangenheit und dem Blick hinunter ins Tal. Andere bummelten durch den Ort, suchten letzte Souvenirs oder liessen das Treiben auf sich wirken. Longyearbyen zeigte sich an diesem Tag von seiner lebhaften Seite. Mehrere Schiffe lagen im Hafen und entsprechend gut gefüllt waren Strassen, Läden und Cafés. 

Erst danach wurde es ruhiger. Endlich konnten wir an Deck gehen und den strahlenden Sommerabend geniessen. Die Sonne stand tief, aber sie dachte nicht daran, unterzugehen. Die Plancius ist auf dem Weg in eine Welt, in der Pläne wichtig sind, aber die Natur das letzte Wort behält.

Weil sich Koffer bekanntlich nicht von selbst auspacken, zogen wir uns nach und nach in unsere Kabinen zurück. Gegen Mitternacht schlossen wir trotz Sonnenlicht die Luke. Der Tag ist voll gewesen, unsere Köpfe noch voller aber wir wissen jetzt, dass die magische Arktis auf uns wartet.

Im Laufe des Morgens war eine Anlandung auf Smeerenburg geplant. Schon der Name trägt Geschichte in sich, doch zuerst gehörte unsere ganze Aufmerksamkeit den Walrossen. Eine grosse Gruppe lag am Strand, schwer, zufrieden und scheinbar völlig unbeeindruckt von der Welt. Im Wasser tummelten sich die jüngeren Tiere. Sie wirkten wie Teenager, die gerade entdeckt haben, wie viel Energie in ihnen steckt. Immer wieder stiessen sie gegeneinander, tauchten ab, tauchten wieder auf und probierten aus, wer stärker, schneller oder einfach frecher war. Irgendwann wurde es einem gestandenen Exemplar offenbar zu bunt und er robbte sich aus dem Wasser. Unser Besuch schien den Walrossen durchaus zu gefallen. Als wir uns langsam zurückzogen, schwammen uns die Jugendlichen hinterher und lieferten ein Schauspiel, für das man keine Bühne braucht. Nur Wasser, Schnurrhaare, Neugier und jugendlicher Leichtsinn.

Doch Smeerenburg ist nicht nur ein Ort der Tierbeobachtung. Die Bucht war einst ein Zentrum des Walfangs. Früher kamen hier Grönlandwale in grosser Zahl vor und die Insel wurde im 17. Jahrhundert für die Tranproduktion genutzt. Zwischen Steinen und karger Landschaft sahen wir Überreste alter Brennöfen. Plötzlich bekam der Ort eine zweite Schicht. Wo heute Walrosse dösen und Wellen ans Ufer laufen, wurde vor rund 400 Jahren Öl gewonnen, gearbeitet, gerungen und überlebt. 

Nach dem Mittagessen stand Ytre Norskøya auf dem Programm. Drei verschiedene Wanderungen wurden angeboten, und schon das Ausschiffen passte bestens zum Expeditionscharakter. Es brauchte Geduld, Flexibilität und ein bisschen Verständnis in den Ablauf, bis schliesslich alle an Land waren. Genau solche Momente gehören dazu. Nicht immer läuft alles nach Plan.

Die Insel zeigte sich karg, das Wetter mässig. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, wurden wir reich beschenkt. Papageitaucher tauchten im Blickfeld auf. Eine Polarfüchsin zeigte sich mit ihren Jungen. Für einen Moment hielten wohl alle den Atem an. . Küstenseeschwalben kreischten um die Wette, als wollten sie sicherstellen, dass niemand vergisst, wem der Luftraum gehört. Und zwischen all dem Grau und Braun entdeckten wir kleinste Blumen, zarte Farbtupfer, kaum höher als ein Finger, aber mit einer Kraft, die man ihnen auf den ersten Blick nicht zutraut.

Je kürzer die Gehdistanz, desto mehr Zeit blieb für Erklärungen. So lernten wir unter anderem, dass Flechten erstaunlich komplexe Lebensgemeinschaften sind und dass man Spitzbergen nur als Zweitadresse haben kann. Eine dieser Informationen, bei denen man zuerst schmunzelt und dann merkt, wie besonders dieser Ort tatsächlich ist.

Den Abschluss unseres Inselbesuchs bildeten ein paar Minuten Arctic Silence. Niemand sprach. Niemand raschelte unnötig. Die Gruppe war still und plötzlich war die Stille nicht leer, sondern voll. Vogelstimmen erfüllten die Luft, Wellen legten sich sanft an die Steine, vom Schiff herüber kamen leise Geräusche. Die Arktis hielt keinen Vortrag, aber wir fühlten uns trotzdem wie in einem Hörsaal.

Am Abend folgte unser erstes Recap und das Expeditionsteam überraschte uns mit einem Geschenk. Der morgige Tagesplan sieht einen Umweg ins Packeis vor!

Was wird dort draussen auf uns warten, am Rand des Eises, wo die Karte weiss wird und die Arktis noch ein Stück wilder? Wir sind sehr gespannt.

Lange vor dem Weckruf um 07.00 Uhr herrscht an Deck bereits ein ruhiges Treiben. In dicke Jacken gehüllt stehen die ersten Frühaufsteher mit Ferngläsern an der Reling und lassen den Blick über die geheimnisvolle Landschaft schweifen. Über Nacht haben wir das Packeis erreicht, eine Welt, die gleichzeitig rau und zerbrechlich wirkt. Tiefe Wolken hängen über dem Horizont, feiner Nebel zieht über das Wasser und dämpft jedes Geräusch. Die See liegt fast spiegelglatt vor uns. 

Zwischen den Eisschollen entdecken wir die ersten Bewohner dieser unwirtlichen Umgebung. Robben liegen scheinbar sorglos auf dem Eis und geniessen ihre Ruhe. Andere tauchen neugierig aus dem Wasser auf, werfen einen kurzen Blick auf unser Schiff und verschwinden sofort wieder in den dunklen Tiefen. Fast automatisch wandern die Gedanken weiter: Wo Robben sind, könnte auch ein Eisbär sein. Die Hoffnung, den König der Arktis doch noch zu entdecken, begleitet uns den ganzen Tag.

Die Stunden im Packeis haben ihren ganz eigenen Rhythmus. Gäste wechseln zwischen Deck und Lounge, wärmen kalte Hände an einer Tasse Kaffee oder Tee, versinken in einem Buch oder greifen zu ihren Stricknadeln. Doch wirklich entspannen fällt schwer. Die Augen wandern immer wieder zu den Fenstern, denn hinter jeder Eisscholle könnte die nächste Überraschung warten.

Und sie wartet!

Plötzlich erklingt eine Durchsage aus den Lautsprechern: Blauwal auf 11 Uhr!

Innerhalb weniger Sekunden leeren sich Lounge und Kabinen. Kameras, Ferngläser und Jacken werden geschnappt und alle eilen nach draussen. Vor uns gleitet das grösste Tier unseres Planeten durch die ruhige See. Elegant und beinahe lautlos zieht der Blauwal vorbei. Mit einer Länge von bis zu 30 Metern ist er ungefähr so lang wie drei aneinandergereihte Stadtbusse. Die Begegnung dauert nur wenige Augenblicke, doch sie hinterlässt Eindruck. Blauwale werden in diesen Gewässern nur selten gesichtet. Umso grösser ist die Freude und Dankbarkeit an Bord.

Während wir unseren Weg fortsetzen, zeigt sich das Packeis von seiner faszinierenden Seite. Mal treiben riesige, kompakte Eisfelder an uns vorbei, dann wieder einzelne Schollen in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Am Nachmittag erfahren wir in einem spannenden Vortrag von Expeditions-Leaderin Cloé mehr über diese einzigartige Welt. Sie erklärt die verschiedenen Arten von Meereis, die Bedeutung der Meeresströmungen und die Veränderungen, welche die Arktis in den vergangenen Jahren erlebt hat. Besonders eindrücklich ist die Erkenntnis, wie stark die Eisflächen zurückgegangen sind und wie sehr sich dadurch der Lebensraum vieler Tiere verändert.

Der Tag neigt sich langsam dem Ende entgegen und inzwischen haben wir uns damit abgefunden, dass sich heute kein Eisbär zeigen wird. Doch die Arktis hält oft bis zuletzt Überraschungen bereit. Das erfahrene Team auf der Brücke entdeckt schliesslich mehrere Robben, die friedlich auf Eisschollen schlafen. Dieses Mal bleibt genügend Zeit, Mütze, Schal und Handschuhe anzuziehen und rechtzeitig an Deck zu stehen. Die Tiere lassen sich von unserer Anwesenheit nicht stören und schenken uns wunderbare Fotomotive.

Wir wachen auf und sind mitten im Nirgendwo.

Kein Land am Horizont, kein vertrauter Fixpunkt, nur das weite Meer. Die geschenkte Stunde kommt uns gerade recht. Wir starten langsam in den Tag, lassen uns noch etwas treiben, während die MS Plancius sanft von den Wellen gewiegt wird. Im Bett fühlt sich das beinahe gemütlich an, wie in einer grossen Wiege. Unter der Dusche zeigt sich dann allerdings, dass ein Seetag auch kleine sportliche Herausforderungen bereithalten kann.

Der Wind ist mässig stark, das Schiff bewegt sich ruhig, aber spürbar. Wir sind auf dem Weg nach Grönland. 

Der Tag auf See ist gefüllt mit Vorträgen, Begegnungen und Geschichten, die den Blick weiten. Den Auftakt macht Eduardo, Astronom mit spürbarer Begeisterung für das Sonnensystem. Er erklärt uns, wie es zu einer Sonnenfinsternis kommt und wie viele Faktoren zusammenspielen müssen, damit dieses seltene Schauspiel überhaupt möglich wird. Die Erde, der Mond, die Sonne, ihre Bahnen und Abstände. Was auf den ersten Blick abstrakt klingt, wird bei Eduardo greifbar. Besonders, als er sein Lego-Modell hervorholt. Plötzlich sitzen wir nicht mehr nur in einem Vortragssaal auf einem Expeditionsschiff, sondern erinnern uns an Kinderzimmer, bunte Steine und die Freude daran, Dinge mit den Händen zu begreifen.

Und plötzlich ist die diesjährige Sonnenfinsternis ein verständliches Phänomen und bereits jetzt steigt die Vorfreude und Spannung.

Im Anschluss folgt das Briefing für die Explorer-Wanderungen. Spätestens jetzt wird deutlich, dass diese Reise nicht einfach ein Abhaken von Programmpunkten ist. Wer hier mitgeht, braucht Fitness, Flexibilität und den Willen, als Gruppe unterwegs zu sein und auch zusammenzubleiben. Es gibt keine Wanderwege, keine markierten Routen, kein bekanntes Terrain. Nur Landschaft, Wetter, Erfahrung und ein Expeditionsteam, das die Sicherheit im Blick behält. Denn wir befinden uns in Eisbärenland. 

Am Nachmittag tauchen wir in die Welt der Wale ein. Ursula brennt für diese Tiere und ihre Begeisterung erreicht den ganzen Raum. Wir lernen, dass es zwei grosse Walfamilien gibt, dass Wale unter keinen Umständen als Fische bezeichnet werden sollten und dass ihre Jagdstrategien so unterschiedlich sind wie ihre Erscheinung. Drohnenaufnahmen zeigen uns diese Tiere aus einer Perspektive, die staunen lässt. Elegante Bewegungen, präzise Zusammenarbeit, ein Leben unter der Wasseroberfläche, von dem wir meist nur einen Atemstoss, eine Rückenflosse oder eine Schwanzfluke sehen.

Gleichzeitig bleibt die Faszination nicht ungebrochen. Das Ökosystem Meer ist sehr verletzlich. Während wir hier draussen seine Schönheit erleben dürfen, wird uns klar, wie dringend nötig ein achtsamerer Umgang mit dieser Welt ist.

Später nimmt uns Michelle mit nach Grönland, lange bevor wir dort ankommen. Sie erzählt von der Bevölkerung der Insel, von Einwanderungsgeschichten, Volksgruppen und davon, weshalb man die Menschen hier nicht pauschal als Inuit, sondern als Grönländer:innen bezeichnet. Auch die Sprache öffnet uns eine Tür zu diesem Land. Ein einziges Wort kann, übersetzt, einem ganzen Satz entsprechen. 

Beim Recap kehren wir nochmals zu den Tieren zurück, die uns bereits gestern begleitet haben. Da wir grosse Robbengruppen auf Eisschollen beobachten konnten, stellt uns Ursula die heimischen Robbenarten näher vor. Wieder lernen wir dazu. Wieder merken wir, wie viel reicher eine Begegnung wird, wenn man mehr über das weiss, was man gesehen hat.

Und dann geht es um den Mann, dessen Namen unser Schiff trägt: Petrus Plancius. Gabi erzählt von einem flämisch-niederländischen Theologen, Astronomen und Kartografen, der im 16. und frühen 17. Jahrhundert lebte und sich intensiv mit Navigation, Karten und Himmelskunde beschäftigte. Plancius setzte sich auch mit der Idee einer Nordostpassage durch arktische Gewässer auseinander und unterstützte die Suche nach neuen Seewegen. Ein passender Namensgeber also für ein Schiff, das für diese Expedition unser Zuhause ist.

Nach dem Nachtessen folgt zum Dessert noch ein Vortrag von Felix über Gletscher. Wir haben in Spitzbergen bereits einige gesehen und in Grönland warten weitere Eisriesen auf uns. Felix führt uns durch die verschiedenen Gletscherarten, zeigt Unterschiede, erklärt Formen und Bewegungen. Es ist Wissen, das schon morgen lebendig werden könnte, wenn wir nicht mehr nur Bilder sehen, sondern vor den Gletschern stehen.

Um Mitternacht geht ein Seetag mit Sonne am Himmel zu Ende, der viel mehr war als nur ein Tag auf dem Meer.

Hinter uns liegen die letzten Seemeilen bis Grönland. Die Nacht war keine richtige Nacht, eher ein helles Dazwischen, wie es nur der arktische Sommer kennt. Zeitweise strahlte die Sonne vom Himmel, als hätte sie vergessen, unterzugehen. Beim Frühstück werden Bilder herumgereicht, aufgenommen zu einer Uhrzeit, zu der es zu Hause stockdunkel ist.

Schon während wir noch beim Frühstück zusammensitzen, gleiten immer grössere Eisberge an der Plancius vorbei. Die Formenvielfalt ist gewaltig, kein Eisberg gleicht dem anderen.  

Mit grosser Vorfreude steigen wir später in die Zodiacs und tuckern der «Mückenbucht» entgegen. Der Name lässt kurz aufhorchen, doch heute meint es die Arktis gut mit uns. Die Mücken halten sich zurück, als wollten auch sie uns diesen Tag nicht verderben.

Schon von Bord aus haben wir in der Ferne fünf Moschusochsen entdeckt. Urige Gestalten, wie aus einer anderen Zeit. An Land teilen wir uns wie gewohnt in drei Wandergruppen auf. Die sportlichste Gruppe macht sich auf den Weg, den Moschusochsen vielleicht etwas näherzukommen. Doch die zotteligen Gesellen haben ihre eigenen Pläne. Sobald sie die farbige Menschengruppe wittern, setzen sie sich in Bewegung und verschwinden mit erstaunlicher Geschwindigkeit in der Weite.

Der Tag beginnt im Kaiser-Franz-Josef-Fjord, einem der grossen Fjordsysteme Nordostgrönlands. Tief schneidet er in die Küste hinein, verzweigt sich zwischen Bergen, Gletschern und Seitenfjorden und wirkt dabei weniger wie eine Landschaft als wie eine ganze Welt aus Stein, Eis und Licht. Als wir erwachen öffnen sich erste Lücken in der Wolkendecke. Dahinter zeigt sich ein Morgen, wie ihn nur die Arktis malen kann. Gedämpftes Licht, ruhiges Wasser, Berge aus Schichtgestein, die in Rot, Grau, Ocker und Gold übereinanderliegen. 

Die Hauptrolle in diesem gewaltigen Panorama spielt das Teufelsschloss. Der markante Berg erhebt sich direkt über dem Kaiser-Franz-Josef-Fjord und fällt mit seinem rötlichen Gestein und den hellen diagonalen Schichten sofort ins Auge. Seinen Namen verdankt er seiner burgähnlichen Form, die schon die frühen Polarforscher beeindruckte. Wie eine Festung steht er da, kantig, stolz, beinahe unwirklich. 

An Bord klicken die Kameras im Sekundentakt. Niemand möchte dieses Sujet verpassen. Eigentlich wäre Frühstückszeit, doch der Weg in den Speisesaal fällt uns nicht leicht. Wie sollen wir uns von einer Kulisse losreissen, die sich mit jeder Wolkenbewegung verändert?

Am Vormittag landen wir in Blomsterbugten an, der «Blumenbucht». Der Name kommt nicht von ungefähr: In dieser abgelegenen Bucht zeigt sich die arktische Tundra im kurzen Sommer überraschend lebendig, mit zarten Pflanzen, Moosen und Farbtupfern zwischen Steinen und Geröll. Unser Ziel ist ein See auf dem Hochplateau. Schon nach den ersten Schritten drehen wir uns immer wieder um. Unten liegt die Plancius vor Anker, klein und ruhig in einer Landschaft, die alles andere in den Hintergrund rückt.

Dass das Leben in dieser Umgebung hart ist, begreifen wir spätestens, als wir den Schädel und das Skelett eines Moschusochsen entdecken. Die Arktis ist schön, aber sie ist nie harmlos. Unsere sportlichen Wanderer erzählen später von zwei Schneehasen. Auch ein Schneehuhn bekommen wir zu sehen. Es ist so perfekt getarnt, dass man es kaum sieht auf dem Handyfoto. Manchmal ist die beste Erinnerung jene, die man einfach selbst gesehen hat.

Am Nachmittag wird die Wanderung anspruchsvoller. Das Gelände fällt schräg ab, wir gehen über Stock und Stein, queren feuchte Schlammfelder und suchen immer wieder nach stabilem Tritt. Im Flussdelta entdecken wir zwei Moschusochsen mit einem Jungtier. Von da an bleiben sie in unserem Fernglas-Blickfeld. Massig stehen sie in der weiten Landschaft, als gehörten sie seit Urzeiten genau hierher.

Bei einem Zwischenhalt erfahren wir, wie Gletscher die Bergketten voneinander getrennt haben. Noch heute erkennt man Moränen und den Gletscherbach. Die Spuren sind jung, weniger als 1000 Jahre alt. Vegetation gibt es dort noch keine. Die Natur braucht Zeit, viel Zeit.

Dann werden wir nachdenklich. Wir hören, dass sich die Arktis deutlich schneller erwärmt als der Rest der Welt. Auch das Meer verändert sich und mit ihm die Wege der Tiere, die ihrer Nahrung immer weiter nach Norden folgen müssen. In dieser eindrücklichen Kulisse trifft uns diese Information besonders tief. 

Inzwischen haben die Moschusochsen das Flussdelta überquert und sind auf unserer Seite angekommen. Wir versuchen uns vorsichtig zu nähern. Sprechen ist verboten. Jeder Schritt wird leiser, jede Bewegung bewusster. Durch das Fernglas sehen wir sie gut. Das Jungtier bleibt nahe bei den Erwachsenen. Dann, plötzlich, setzen sie sich in Bewegung, rennen den Hang hinauf und verschwinden in einer Talsenke. 

Beim abendlichen Recap gratulieren wir zwei Geburtstagskindern. Später im Restaurant schmunzeln wir über das Geburtstagsständchen des Personals. Es ist einer dieser warmen Bordmomente, in denen die Arktis draussen kurz weit weg scheint.

Kaum ist die Geburtstagstorte verteilt, knistert die Durchsage durch den Lautsprecher: Breaking New! Eisbär am Strand!

Innerhalb von Sekunden leert sich der Speisesaal. Stühle rücken, Servietten bleiben liegen, Kameras werden geschnappt. An Deck reihen sich die Gäste auf. Weit entfernt am Strand bewegt sich tatsächlich unser vierter Eisbär. Er wandert langsam der Küste entlang, scheinbar unbeeindruckt von der Aufregung, die er an Bord auslöst.

Gleichzeitig entdecken wir auf der Gletschermoräne einen Moschusochsen mit Jungtier, unterwegs in Richtung des Eisbären. Alle halten den Atem an. Die Tiere verschwinden schliesslich hinter einem Schuttkegel. Was danach geschieht, wissen wir nicht und vielleicht ist es gut so. Die Arktis erzählt nicht jede Geschichte zu Ende.

Während die Plancius Kurs auf den nächsten Anlandungsort nimmt, passieren wir gigantische Eisberge. Einer davon ragt rund 50 Meter über der Wasseroberfläche auf. Wenn man weiss, dass der viel grössere Teil unter Wasser verborgen liegt, wird aus Staunen Ehrfurcht.

Nach all der Aufregung rund um Eisbär Nummer vier nimmt uns Felix mit in eine ganz andere Welt. In seinem Vortrag erklärt er, wie eine Wetterprognose entsteht. Plötzlich schauen wir anders auf Wolken, Druckgebiete und Modelle. Natürlich interessiert uns vor allem eine Frage: Wie wird das Wetter am 12. August, wenn die Sonnenfinsternis auf dem Programm steht?

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Dank einer zusätzlich geschenkten Stunde gönnen wir uns später noch einen Schlummertrunk in der Lounge. Draussen ziehen weitere Eisberge vorbei, gross wie Kathedralen. Die Fotospeicherkarten sind voller Bilder auch wenn wir wissen, dass sich das Wichtigste nicht speichern lässt.

Am Morgen liegt der Segelsällskapets Fjord vor uns, ein Seitenarm des King-Oscar-Fjord-Systems in Ostgrönland, umgeben von einer Landschaft, die sich steil und kompromisslos aus dem Wasser hebt. Hier sind die Berge nicht einfach Kulisse. Sie wirken wie aufgeschlagene Seiten eines uralten Buches. Der Fjord gehört zum Nordost-Grönland-Nationalpark. 

Unser Ziel ist Skipperdal. Das Expeditionsteam spricht schon am Vorabend mit besonderer Wärme von diesem Ort. Alle, wirklich alle, werden ermutigt, an Land zu gehen. Es soll einer der Höhepunkte dieser Reise werden. Und kaum setzen die Zodiacs am Strand auf, verstehen wir weshalb.

Vor uns liegen Felsformationen, wie man sie nicht beschreiben kann, ohne sofort nach Vergleichen zu suchen. Gefaltete Bänder, hauchdünne Linien, Rot, Ocker, Grau, Weiss, Braun. Die Schichten stehen teilweise fast senkrecht, manche Kanten sind scharf wie Papier. Schön, aber respekteinflössend. Ein falscher Schritt würde hier nicht einfach mit einem blauen Fleck enden.

Geologisch ist Skipperdal ein kleines Freilichtmuseum. In der Region des Segelsällskapets Fjords sind abwechselnde Schichten aus Kalkstein und Dolomit sichtbar. Die Ablagerungen sind rund 600 bis 542 Millionen Jahre alt. Genau diese Linien und Muster lassen erahnen, wie tief die Geschichte reicht, auf der wir heute stehen. 

Wir bekommen Zeit, Zeit zum Staunen, zum Fotografieren, zum nahen Hinsehen. Wir schliessen uns der gemütlichen Wandergruppe an. Und wie so oft in der Arktis zeigt sich, dass Langsamkeit ist kein Nachteil. Sie ist manchmal der Schlüssel.

Zwischen Steinen, Moosen und winzigen Blüten erzählt uns die Natur von ihrem eigenen Rhythmus. Hier geht es ums Durchhalten. Jede Pflanze scheint genau zu wissen, wie wenig sie sich leisten kann. Die Polsterblumen tragen ihre Blüten an einer Seite des Mooskissens. In dieser Gegend richten sie sich gegen Norden aus, dorthin, wo sie am meisten Licht bekommen. Botaniker nennen solche Pflanzen «Kompassblumen». Ein fast zärtlicher Begriff für eine Überlebensstrategie.

Während wir über die Landschaft wandern, tauschen sich die Guides laufend via Funk aus. Dann kommt die Nachricht, dass eine Gruppe hat bei der Schutzhütte eine kleine Herde Moschusochsen gesichtet hat. Wir sind noch weit entfernt, aber wir erhalten die Wahl: wer möchte, kann weitergehen. 

Der Weg zieht sich. Kaum erreichen wir die Krete, geraten die Moschusochsen in Bewegung. Sie rennen bergauf. Zum Glück nicht so weit, dass wir sie aus den Augen verlieren.

Es sind sechs Tiere, zwei Männchen und vier Weibchen. Die Moschusochsen gehören zu den eindrücklichsten Landtieren Grönlands. Obwohl ihr Name anderes vermuten lässt, sind sie näher mit Schafen und Ziegen verwandt als mit Rindern. Ihr grönländischer Name «Umimmak» bedeutet «der Langbärtige», passend zu ihrem dichten, zottigen Fell. 

Wir beobachten aus respektvoller Distanz. Besonders die beiden Männchen ziehen den Blick auf sich. Einen Moment lang stehen sie einander gegenüber, als würden sie eine uralte Diskussion führen. Wer gehört wohin, wer gibt den Ton an, wer darf in der Nähe der Gruppe bleiben? Der ältere hat sein Revier abgesteckt. Der jüngere trottet etwas abseits mit, nicht vertrieben, aber auch nicht ganz zugehörig. Es sind Szenen, die man nicht vergisst. 

Unsere Entdeckerlust bringt uns schliesslich bis zur Schutzhütte am Kap Petersens. Sie wurde 1930 errichtet und 1998 von Nanok restauriert. Solche Hütten sind in dieser abgelegenen Region weit mehr als romantische Relikte. Sie dienten und dienen als Schutz, Orientierungspunkt und einfacher Zufluchtsort in einer Landschaft, in der Wetter und Entfernung schnell eine Herausforderung werden können. 

Der Rückweg zieht und zieht sich, die Beine werden schwerer, die Anlandungsstelle scheint nicht näher kommen zu wollen. Doch die Arktis ist grosszügig mit jenen, die auch am Ende noch hinschauen. Noch einmal entdecken wir eine Schneehuhn-Familie. Wieder fast unsichtbar, wieder ein kleines Wunder zwischen Steinen.

Am Abend beim Recap erfahren wir das Programm für morgen und freuen uns, dass wir nicht wissen, was auf uns wartet.

Ein bisschen Enttäuschung liegt in der Luft, natürlich. Aber sie wird schnell von Respekt abgelöst. Vor diesem Tier, vor dieser Landschaft und vor einem Expeditionsteam, das schneller handelt, als man selbst denken kann.

Plötzlich müssen wir uns auch nicht mehr entscheiden, welche Wanderung wir am Morgen machen möchten. Die Arktis hat für uns entschieden. Stattdessen kommen wir in den Genuss eines spannenden, interessanten und immer wieder überraschenden Vortrags von Koen über Eisbären. Dass Eisbären zu den Meeressäugern gezählt werden, wussten viele von uns nicht. Ihr Leben ist eng mit dem Meer und dem Eis verbunden. Und als wir hören, dass sie schneller wie Usain Bolt rennen können, verstehen wir endgültig, weshalb zwei Kilometer hier keine beruhigende Entfernung sind.

Am Nachmittag erreichen wir den Fleming Fjord. Hier zeigt sich Grönland klar und kraftvoll. Braun, Rot, Ocker, Grau. Farben, die im arktischen Licht plötzlich warm werden.

Wir freuen uns, bei diesem fantastischen Wetter doch noch an Land zu gehen. Bereits vom Schiff aus haben wir mit den Feldstechern zwei Moschusochsen entdeckt. Nun hoffen wir, sie aus sicherer und respektvoller Distanz genauer beobachten zu können.

Wie immer teilt sich die Gruppe auf. Eine Wandergruppe geht dem Strand entlang, langsam, ruhig, fast wie in Zeitlupe. Wir werden gebeten, möglichst leise zu sein und uns behutsam zu bewegen. Gespräche verstummen. Wir schauen genauer hin. Im Sand entdecken wir zahlreiche Spuren. Vor allem Gänse haben hier ihre Abdrücke hinterlassen. Sie sind erstaunlich gut sichtbar, weil die Vögel mit ihrem Gewicht tief genug einsinken. Wir folgen nicht einfach einem Weg. Wir lesen eine Landschaft.

Meter für Meter nähern wir uns den beiden Moschusochsen. Nicht zu schnell, nicht zu direkt, immer so, dass den Tieren alle Möglichkeiten offenbleiben. Es sind zwei männliche Tiere, gut zu erkennen an den breiten, zusammengewachsenen Hornplatten auf der Stirn. Die Tiere liegen da, schwer und urtümlich, als seien sie aus einer anderen Zeit übriggeblieben. Ab und zu heben sie den Kopf, mustern uns, stehen auf, gehen ein paar Schritte, legen sich wieder hin. Ein fauler Nachmittag in der Arktis.

Und genau so soll es sein. Wir sind Gäste. Wenn die Tiere nicht gestresst sind, haben wir alles richtig gemacht. Jemand fragt, was Moschusochsen im Winter fressen, wenn alles unter Schnee liegt. Die Antwort führt uns wieder zu dieser unglaublichen Anpassungsfähigkeit der Natur. Moschusochsen suchen oft windige Höhen und Kämme auf, wo der Schnee weniger liegen bleibt oder weggeblasen wird. Dort scharren sie mit Hufen und Hörnern nach dem, was die Tundra auch im Winter hergibt: Gräser, Seggen, Flechten, Zwergsträucher. Nicht viel. Aber genug für Tiere, die gelernt haben, mit dem Wenigen haushälterisch umzugehen.

Später steigen wir bergauf. Unser Ziel ist ein Blick ins Flusstal. Auch hier liegt das Flussbett weitgehend trocken da, fast wie in der Schweiz in diesem heissen Sommer. Nur dass die Kulisse eine andere ist: weiter, stiller, ursprünglicher. Unterwegs kommen wir an ehemaligen Ruheplätzen von Moschusochsen vorbei. Wollreste liegen am Boden, feine Spuren ihrer Anwesenheit. Qiviut, die weiche Unterwolle der Moschusochsen, gehört zu den seltensten und kostbarsten Naturfasern der Welt.

Im Anschluss folgt das obligatorische Briefing zur Sonnenfinsternis. Eduardo erklärt uns eindringlich, wie wichtig die Schutzbrillen sind. Wer ungeschützt in die Sonne blickt, riskiert bleibende Augenschäden. Die Stimmung im Raum ist konzentriert. Morgen wird kein gewöhnlicher Reisetag. Morgen werden wir an einem Ort stehen, an dem sich die Natur für wenige Minuten verändert. Das Licht, die Farben, die Temperatur, das Verhalten der Tiere, vielleicht sogar die Geräusche. Noch wissen wir nicht, was uns genau erwartet. Aber wir spüren alle, dass es ein Moment werden könnte, den wir ein Leben lang nicht vergessen werden.

Während der Fahrt sprechen wir auch über die Forschung in Grönland. Gletscher werden angebohrt. Anhand der eingeschlossenen Luftblasen lässt sich herausfinden, wie das Klima zu der Zeit war, als diese Luft im Eis eingeschlossen wurde. Je tiefer das Eis, desto älter ist es. Plötzlich wirken die Eisberge um uns herum nicht mehr nur schön, sondern wie treibende Archive. Jede Schicht, jede Linie, jeder Farbton erzählt aus der Vergangenheit. So faszinierend die Nähe zu diesen Eisriesen ist, so wichtig bleibt der Respekt. Die Guides werden aufgefordert, genügend Abstand zu halten. Gerade Eisberge mit Türmen, Toren oder überhängenden Formen können ohne Vorwarnung abbrechen oder zusammenstürzen. Dabei entstehen Wellen, die für Zodiacs gefährlich werden können. Die Arktis schenkt uns heute grossartige Bilder, aber sie verlangt Aufmerksamkeit. Drei Stunden lang kommen wir kaum aus dem Staunen heraus. Kameras klicken und irgendwann merken wir, dass kein Foto diesem Nachmittag ganz gerecht werden kann. Wir fühlen uns wie im «Eisberg-Schlaraffenland». Ein Dank an dieser Stelle auch an den Kapitän und sein Team, die uns seit den Morgenstunden sicher durch diesen Hindernisparcours manövrieren.

Zurück an Bord spüren wir dieses besondere Reiseglück, das entsteht, wenn ein Tag mehr schenkt, als man erwartet hat. Beim Recap erfahren wir das Programm für morgen. Chloe zaubert es mit sichtbarer Vorfreude aus dem Hut. Um 17.38 Uhr soll die totale Sonnenfinsternis stattfinden. Eine Stunde später werden wir anstossen, hoffentlich auf ein Ereignis, das uns noch lange begleiten wird.

Langsam kommt Aufbruchstimmung auf. Spätestens als die Hotelmanagerin erklärt, wie die Rechnung für Konsumationen beglichen werden kann, wird allen bewusst, dass sich diese Reise ihrem Ende nähert. Sofort tauchen Fragen auf. Wie läuft das Ausschiffen genau? Wann müssen die Koffer bereitstehen? Was passiert morgen? Die Antworten erhalten wir morgen.

Wie so oft auf dieser Reise werden wir noch einmal überrascht. Wir sitzen beim Kaffee zusammen als plötzlich Jubelschreie durch das Restaurant tönen. Wal in Sicht! Wir lassen alles stehen, eilen in die Kabine, holen das Fernglas, eine Jacke und eilen an Deck. Grossartig, welches Spektakel wir da miterleben dürfen. Es sind gegen 20 Buckelwale, die uns begleiten, einige in sehr guter Sichtdistanz. Wir können die gleichzeitigen Wasserfontänen kaum zählen. Die steife Brise, welche uns um die Ohren fegt, ignorieren wir. Dieses Erlebnis lassen wir uns nicht entgehen.